"Adora Belle" - Le Marten, Howes & Baylis Project X

derekwarner a écrit:Not sure if you have room or the ability to add additional weight, but an adjustable servo slowdown would be advantageous considering the additional surface area of the rudder

Hello Derek

That's an interesting thought. Using a servo speed reduction won't take up any space and won't add weight, at least for me, since I am using a fully programmable remote control. The driver for buying this was that I wanted to control the Maudslay reverser of the Gemini steam engine in the Topaz with a programmed servo function (instead of using a separate controller like the one from Denes Design: these partially analogue working devices have often an unwanted thermal drift of zero point and end points). Some programmable remote controls support such function curves (i.e. servo travel moves in programmable relation to stick travel) which is very handy to programm special features.

Now comes the point: adjusting servo speed is a basic standard feature of such programmable RC systems. Reducing rudder speed will probably also reduce servo noise, which is amplified by the hull and sounds a bit strange on a steam launch.

Thanks for this suggestion!

Mege

Hier soir, j'ai trouvé un peu de temps pour faire de nouvelles 'optimisations' sur le Project X.

La transition entre le tube d'étambot et l'hélice ne me plaisait pas beaucoup visuellement. C'est pourquoi j'ai tourné un adaptateur conique qui peut être fixé sur le tube d'étambot. Entre l'adaptateur et l'hélice, j'ai placé une rondelle de téflon de 0,5 mm pour réduire le frottement.

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Mettre une rondelle de Téflon entre l'hélice et le tube d'étambot est une bonne idée car c'est précisément à cet endroit que la poussée de l'hélice se transmet à la coque. Il ne faut pas oublier de faire la même chose de l'autre côté du tube d'étambot, à l'intérieur de la coque pour absorber la poussée de l'hélice en marche arrière. Le jeu entre les deux bagues doit être inférieur au jeu longitudinal de l'arbre manivelle de la machine, sinon c'est la machine (ou pire les cardans s'il y en a) qui va absorber la poussée de l'hélice avec usure importante à la clé.

Bonjour JPA

Oui, c'est une bonne indication de veiller à ce qu'il y ait peu de frottement entre l'accouplement et le tube d'étambot, même du côté de la machine.

Comme nous faisons rarement marche arrière, ce n'est peut-être pas très important et du laiton sur du laiton avec une goutte d'huile suffira probablement. Je vais quand même ajouter une rondelle en téflon.

Mais ce qui est vraiment très important, c'est qu'aucune force axiale ne soit transmise de la vis au vilebrequin, ce qui pourrait endommager les roulements du vilebrequin.

L'accouplement fourni permet un montage avec beaucoup de jeu axial et peut être monté sans problème de manière à ce qu'aucune force axiale ne soit transmise à la machine à vapeur.

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A really nice project...

I like the attention paid to details...

Considering the overall price tag it is well worth the time spent working on details.

Un sujet interessant à suivre !

Poursuite du plan !

Après l'installation du gouvernail, je me suis consacré à l'installation d'autres pièces d'accastillage. Mon objectif était de tester l'installation de toutes les pièces d'accastillage avant de peindre la coque. Cela aide beaucoup à éviter des dommages inutiles à la peinture lors du montage après la peinture.

Commençons par le pont avant. Les ventilateurs fournis avec le kit proviennent, comme le gouvernail, de la gamme Caldercraft et sont de très bonne qualité, imprimés en 3D. Je souhaitais cependant monter des ventilateurs en laiton. J'ai donc fait quelques recherches sur Internet, mais je n'ai rien trouvé qui convienne. Un collègue allemand m'a indiqué Elde-Modellbau, où j'ai trouvé des ventilateurs moulés de taille appropriée et les ai commandés.

Les moulages en laiton sont de bonne qualité et avec un peu de polissage, ils ont vraiment un aspect excellent. C'est exactement ce que je cherchais. Pour conserver le bel éclat, je vais devoir polir à nouveau toutes les pièces en laiton avant le montage et les sceller avec du vernis zapon.

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J'ai maintenant commandé d'autres ventilateurs pour la cabine et je vais également installer des trappes de soute à charbon sur le côté de la cabine.

Donc encore plus de bling-bling...

Hello,
Très jolies tes manches à air en laiton. C'est dommage de les monter directement sur le roof, avec la courbure (le bouge) du pont elles ne sont pas parallèles et du coup ce n'est pas très esthétique. Il faudrait les fixer sur un petit carré de bois rouge de quelques millimètres d'épaisseur, taillé en sifflet, pour qu'elles soient bien verticales.

Hello !
J'ai un copain à Camaret qui fait toujours reluire le cuivre ; il dit que ça attire la ménagère de cinquante ans !!!

JPA a écrit:Très jolies tes manches à air en laiton. C'est dommage de les monter directement sur le roof, avec la courbure (le bouge) du pont elles ne sont pas parallèles et du coup ce n'est pas très esthétique. Il faudrait les fixer sur un petit carré de bois rouge de quelques millimètres d'épaisseur, taillé en sifflet, pour qu'elles soient bien verticales.

Bonjour JPA

merci pour ta remarque. Il est prévu par Brian Marten sur les plans de monter les ventilateurs en position verticale. Je vais aligner les ventilateurs lors du montage final. Pour l'instant, ils sont simplement enfichés sans être fixés, afin de pouvoir les retirer pour peindre le coque.

Ce week-end, j'ai été pris d'une frénésie de travail. Pour terminer la transformation du pont avant (pont des machines), j'ai voulu installer un garde-corps devant la machine afin que le capitaine ou le chauffeur ne tombent pas sur la machine lorsqu'ils se trouvent sur la plate-forme. On dit que les marins ne doivent pas toujours être sobres.

Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de support de bastingage assez haut. Je devais donc me résigner, bon gré mal gré, à fabriquer moi-même les supports dont j'avais besoin. Mais comment fabriquer des supports de 50 mm de long et de seulement deux millimètres de diamètre ? Et comment fabriquer des billes rondes ? Et comment s'assurer que les trous de la main courante passent exactement au milieu des boules ?

Toutes ces questions...

Puis je me suis souvenu qu'il y a longtemps, j'avais lu un article qui expliquait comment tourner de petites boules avec un simple outil à main. Un tel outil était fabriqué en acier argenté et trempé. Pour tourner les supports de bastingage, j'ai utilisé la méthode du tournage pas à pas avec contre-appui sur la pointe qui les accompagne. Les photos suivantes expliquent cette méthode mieux que je ne peux le faire avec des mots.

Les photos suivantes expliquent le processus de fabrication. Je souhaite ici donner quelques idées, surtout aux débutants comme moi, sur la manière de fabriquer de tels supports. Je m'excuse par avance auprès des modélistes expérimentés au cas où je les ennuierais trop.


Tout d'abord, couper les pièces brutes dépassant de 10 mm des deux côtés, puis percer un trou de centrage sur la fraiseuse et réaliser les trous de la main courante:
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Tourner la partie supérieure du support de rampe : dans la zone des billes, tourner au diamètre nominal des billes. Entre les billes, finir de tourner la tige légèrement conique:
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Puis faire de même avec la moitié inférieure du support:
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Ensuite, le tenon qui dépasse à l'extrémité supérieure est arraché à l'aide d'une pince et limé proprement. Ensuite, on serre le support sur la partie cylindrique centrale et on forme la boule avec l'outil manuel. Ce qui n'est pas montré sur la photo, c'est que j'appuie le support avec un morceau de bois, car la force manuelle nécessaire est assez élevée:
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La boule inférieure est formée de la même manière. Pour ce faire, le support est serré à l'extrémité inférieure:
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L'extrémité supérieure légèrement conique du pied et le tourillon fileté peuvent désormais être assemblés en un seul serrage à l'aide d'un outil de decoupe:
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Enfin, coupez le fil et polissez les supports finis:
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Et voilà!
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Et voici à quoi ressemble la barrière entièrement assemblée et installée :

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Sous le pont se trouvent les servos nécessaires au contrôle de la machine à vapeur (contrôl de vitesse et marche arrière).

C'est du beau travail et j'admire toujours quand les trous sont bien centrés.
Pas toujours le cas chez moi ....

Beautiful work and a great explanation using really good photographs

A man with a dirty brass thumb from his machine work is always the sign of a good builder ........ Derek

Well, yes, then I must be a good builder.

If in addtion an untidy workshop qualifies one as a good modeller, then I consider myself to be a real master builder...  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Peut-être vous souvenez-vous d'un message de ma part au tout début de ce fil, dans lequel je parlais du futur nom du « Project X » ?

Eh bien, entre-temps, j'ai réfléchi à un nom approprié et j'ai réalisé que ce n'était pas si simple. Un nom doit correspondre à l'époque à laquelle le bateau aurait pu être construit et doit également correspondre au caractère du bateau.

Pas facile, comme je l'ai dit...

Grâce à une autre passe-temps, les chemins de fer anglais de l'époque victorienne et édouardienne, je sais que ces machines portaient souvent le nom de personnalités bien connues du monde de l'art, de la politique, de la société, du sport ou de la science. La géographie, la flore et la faune étaient aussi parfois utilisées pour déterminer le nom.

Le projet Il semble également légèrement extravagant en termes de design. Pendant longtemps, "Oscar Wilde" a été secrètement mon préféré, mais par hasard, je me suis souvenu du roman "Going Postal" de Terry Pratchett, une merveilleuse parodie de l'époque actuelle. Ce roman mettait en scène le personnage très coriace d'Adora Belle Dearhart (qui me rappelle parfois un peu ma fille).

Et voilà, le nom était clair. Bienvenue "Adora Belle" ...

Ou pour citer une déclaration d'Adora Belle Dearhart :
'It's a harebrained idea, of course, otherwise you wouldn't have had it, would you?'

Bien raisonné et joli nom !

JPA a écrit:Hello,
Très jolies tes manches à air en laiton. C'est dommage de les monter directement sur le roof, avec la courbure (le bouge) du pont elles ne sont pas parallèles et du coup ce n'est pas très esthétique. Il faudrait les fixer sur un petit carré de bois rouge de quelques millimètres d'épaisseur, taillé en sifflet, pour qu'elles soient bien verticales.

Bonjour JPA,

J'ai maintenant soudé les anneaux de fondation des ventilateurs à l'aide d'un simple gabarit afin que les ventilateurs soient verticaux une fois collés ensemble. Pour l'instant, il semble qu'ils ne soient pas encore verticaux. Cela est dû au fait que les ventilateurs ont été enfichés sans fixation et ne sont effectivement pas encore tout à fait verticaux...

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Salut tout le monde

Lentement mais sûrement, je dois m'occuper de la peinture de la coque de la "Adora Belle".
Avec quoi apprêtez-vous les éléments en bois immergés, comme la quille du bateau ?

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Hello !
C'est un vaste sujet et chacun aura sa formule. Pour ma part, j'utilise du primer MOTIP pour fibre, plastique ,.... que je trouve dans les boutiques Auto. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez toi, mais en France , nous avons un gros distributeur de pièces détachées automobiles qui vend aussi des outils , batteries et tutti quanti . Ca s'appelle : Autodistribution. Tu dois avoir l'équivalent chez toi.
Ils ont généralement un comptoir pour la peinture avec un préposé qui fait la peinture en bombe à la demande et suivant ton choix de couleur . Ce n'est pas plus cher qu'en grande surface de bricolage et tu as les bons conseils avec.
Logiquement, dés que tu lui parles de modélisme , l'enfant qui est en lui te prête attention et te conseille comme il faut. Il saura te donner la peinture qui colle à la coque.
N'hésite pas , ce serait dommage de voir la peinture s'écailler sur une telle coque !
Bonne journée !

Bonjour

J'ai regardé et j'ai vu que le primer MOTIP proposé pour les fibres, le plastique est même disponible ici dans le commerce. Il semble donc que ce soit un produit très répandu.

La raison de ma question était plutôt de savoir comment traiter correctement les pièces de bois immergées afin de les protéger contre l'humidité.

Si le MOTIP Primer est le produit de choix pour cela aussi, alors c'est bien. Mais j'imagine qu'il faut peut-être d'abord appliquer une couche de fond qui pénètre dans le bois. Ou est-ce que je me trompe ?

Merci !

Bonsoir Mege66,

Pour le traitement du bois j'utilise du G4
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1ère couche diluée à 50%
2eme couche diluée à 30%
3eme couche avec 10%

L'ensemble intérieur et extérieur, puis à l'extérieur fibre de verre 25gr/m2 et résine époxy diluée.

Non, la coque est en fibre. Donc rien à faire sur la coque sauf couche d' accroche et peinture.
Seule partie en bois et trempant dans l' eau est me semble-t-il, la quille en CTP. Là deux couches de résine, ponçage, mastic éventuellement, ponçage et peinture. la même que sur la coque devrait très bien aller.

Hello !
Tout à fait d'accord avec Rookie. Concernant le G4, c'est bien ; ca rassure ! Mais après avoir dilué et passé une couche, logiquement , plus rien ne pénétrera. Donc aucun intérêt à en passer 3.
Personnellement, je préfère qu'un bois qui mouille puisse sécher ensuite . On ne sait jamais ce qui se passe sous ces protections en tous genres et quand on s'en aperçoit, les dégâts sont irréparables.
J'ai des bateaux qui ont plus de 60 ans à présent et qui n'ont jamais connus que la colle blanche et la peinture glycérophtalique (restes de pots qui ont servis à repeindre la maison) .
Mais faut vivre avec son temps , qu'on dit ! Moi , je suis du temps d'avant et quand je vois le temps aujourd'hui, je me dis qu'il vaut mieux rester à l'abri !
Bonne journée !