Chaudière à 2 foyers et tubes bouilleurs

Cette chaudière qui remplace la Scott marine présente une capacité en eau bien supérieure avec l'espoir d'un fonctionnement plus "calme". Elle est destinée à alimenter un bi-cylindres 25x25mm à 3 bar maxi. Le corps de chauffe est en cuivre de 2mm et la boite à fumée qui reçoit un surchauffeur et un réchauffeur d'eau d'alimentation est en aluminium.
A suivre...
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All looks good with the twin burner boiler Jlp ......  however we must guess........I do not know the lathe to estimate.......is the boiler 125mm diameter?........Derek

Hello,
Peux-tu nous en dire plus sur les dimensions et le poids de ta chaudière ? Tu ne mégottes pas sur l'épaisseur de la matière ! Un plan ou un petit schéma sur le parcours des fumées serait également bienvenu.

Salut!
C'est du beau boulot!
Je présume que tes deux foyers débouchent dans la boite à fumées en alu en bout de la chaudière! As-tu confiance dans la résistance à la chaleur de cette partie là ??, On n'est plus en contacte avec la flamme mais tout de mème... ?!
J'aime bien les deux bâches latérales .... pour l'eau embarquée?
Ta machine : 25x25 = 48 cc si double effet ! Me trompe-je ? C'est gros ! Mais tant que ça ne tourne pas vite!
Post très interessant ! Merci du partage!!
Tchow' !

Hi Derek ! The lathe is a Myford Super 7 that can accept diameters up to 250 mm in the "break" of the bench. You are correct, the copper tube is 125mm. The lathe is just ideal for holes of that size in copper !
JPA: Je vais continuer le post avec davantage d'infos et d'autres photos.
KBIO: Les bâches latérales seront supprimées dans la nouvelle version. On économise ainsi 3 kg qui viennent s'ajouter à la suppression du déshuileur séparé et de la pompe à main, il faudra se contenter de l'eau du bassin ! Je voulais absolument un gros moteur. On verra bien...
L'intérieur de la boite à fumée va recevoir 5mm d'isolant et referme le surchauffeur et le réchauffeur d'eau. La température devrait rester acceptable.

Suite de la construction:
Comme je ne sais pas mettre les infos après chaque photo, je vous livre le kit
Les pièces prêtes à braser (Ag 45%) . J'ai été trop généreux pour les tirants, une seule rangée de 3 aurait certainement été suffisante.
Le tube de prise de vapeur est démontable. Les bouchons en aluminium qui servent à l'épreuve hydraulique sont ceux qui ont été utilisés lors du perçage des tubes bouilleurs. Les tubes foyers font 1.1/2" x 16g ; les bouilleurs 3/8" x 22swg ; le corps 5" x 13g x 203mm; les plaques tubulaires sont chaudronnées en tôle de 2mm. Désolé pour les mesures anglaises, j'ai dû approvisionner chez GLR Kennions (UK).
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Epreuve hydraulique à 8 bar pendant 30 min, répétée 3 fois. Je ne sais pas si c'est la norme ???
Pression de service 4 bar maxi

Bonjour
C'est bluffant ce partage pour le candide que je suis.
MERCI
Alain

So....a few things.......I know the Myford 7......but older than your Super 7....many differences.....motor location & adjustment, handle & Nobs, and always painted grey


I guessed a 6" faceplate so approximated to 125 mm shell ?? or 5" tube from UK?


The first hydrostatic test is I believe WP x 2, I have not heard of repeating the WP x 2 test x 3 times, however naturally understand will use your own Regulations


Images can be inserted between paragraphs of text, do not worry this will come in time........in the early days we will be happy with the format you use


A 25 bore & 25 stroke twin as KBIO notes will be hungry for steam.......those wing tanks [~~300 ml each?] look fine, we understand using these will alter the elevation of the hull progressively.. ..you mention using Pool water?..... [I once had a beautiful inground pool 1/5 as salty as the sea], however I would never consider such use with a model boiler, nor would I consider a Chlorine treated pool as boiler feed


Saying all of this, early steam Paddlers in our Australian rivers used the same........[muddy silted water]...but they had to blow the boiler tubes regularly


Looking forward to your build thread


Derek

J'ai fait très attention à la qualité des brasures des tubes bouilleurs et au test hydraulique car, si un défaut apparaissait au niveau des foyers après le brasage de l'ensemble, il faudrait alors démonter et nettoyer toute la chaudière !
Les caisses à eau font 900ml chaque et ont été construites en tôle de laiton de 1mm car je n'avais pas de problème de poids avec l'ancienne configuration. Comme il y avait un choix à faire en raison du poids de la nouvelle chaudière, il faut donc se contenter d'un filtrage efficace pour ne pas risquer de boucher les clapets avec des saletés de pompage. Je joins une photo des 2 côte à côte, c'est plus parlant !
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Brasage des facades. Les briques réfractaires sont destinées à contenir la dissipation de chaleur qui est très importante avec le cuivre.
Test hydraulique de la chaudière.
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A suivre avec la boite à fumée et la cheminée

Hello !
C'est construit dans les règles de l'art !
Pour les tirants, tu as été généreux et tu devrais pas avoir trop de déformation à ce niveau là ! Pas de regret mais tu aurais pu remplacer les tirants pas des tubes de fumées et avoir une chaudière à retour de flamme du plus bel effet et aux performances formidables!
Mais le mieux étant l'ennemi du bien, c'est toi qui est formidable ! Beau boulot
Bonne journée!!

Trop gentil. Merci. En fait, j'avais dans l'idée de construire une Scotch marine qui a un meilleur rendement grâce aux retours de fumée. J'ai renoncé par facilité, mais ce sera surement la prochaine car l'expérience montre que l'on finit toujours par faire ce que l'on ne voulait pas la première fois...

Très belle construction!!!

Mais la cohérence de l'ensemble chaudière/moteur m'interpelle un chouïa d'après les infos que tu nous donnes...

• Moteur avec course de 25mm, alésage de 25mm. C'est, je suppose, un bi-cylindre double effet et donc une cylindrée de 48cm3. Une très grosse bête!
• Chaudière corps de Øext 127mm, ep.2mm, longueur de 203mm. Deux tubes foyers de Ø38mm équipés chacun de 10tubes bouilleurs de Ø9mm. Pression nominale de fonctionnement 3bars.

En faisant tourner mon calculateur VapCalc avec ces données, la surface ce chauffe de la chaudière est d'environ 7,5dm2.
Je ne connais pas le pas de ta belle hélice, mais toujours avec VapCac j'obtiens les résultats suivants pour la surface de chauffe minimum (Sc) nécessaire à la production de vapeur pour alimenter en continu le moteur à différentes vitesses:
- A 800trs/mn: Sc = 16dm2
- A 600trs/mn: Sc = 12dm2
- A 400trs/mn : Sc = 8dm2
- A 300trs/mn: Sc = 6,5dm2

En rapprochant ces valeurs de la surface de chauffe de la chaudière (7,5dm2) on voit tout de suite que la chaudière ne pourra pas alimenter le moteur à plus de 350trs/mn en mode stabilisé, ce qui me semble quand même très bas... Au delà, la pression s'écroulera inexorablement.
Et il faudra que le couple résistant de l'hélice freine effectivement le moteur à cette vitesse.

Toutes ces valeurs sont bien sûr des estimés, mais les ordres de grandeur devraient être OK.

As tu déjà fait quelques essais? J'en suis très curieux...

Hello !
A titre de comparaison, B.Rétif avait dessiné une machine de 32 cc pour roues à aubes mais la vitesse de rotation n'excédait pas 150/200 RPM.
C'est vrai que pour une hélice , il en faut plus, mais JLP va nous en dire plus!
Bon week-end !

En fait, la course ne fait que 7/8" ! ce qui ne change rien à l'affaire. J'ai fait ce moteur pour son esthétique et parce que j'ai un plan mais aucun calcul. Tu as raison, c'est certainement limite et il faudra voir ce que ça donne en charge. Après, je pourrais toujours chemiser à 16 ou 19 mm...

La chaudière coté boite à fumée. En haut, le raccord du tube de prise de vapeur, qui est démontable. Le calorifugeage extérieur est fait de 3mm de mat de céramique et 3mm d'acajou.
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La boite à fumée qui contient le surchauffeur et le réchauffeur d'eau d'alimentation ( la spirale extérieure ). Calorifugeage intérieur avec 2 x 3mm de mat de céramique.
A propos du réchauffeur: comment gérer le fait que, sans consommation d'eau (et donc de circulation dans celui-ci) à quai, chaudière en marche, il vienne en surpression ?  Une soupape serait-elle suffisante ou faudrait-il ménager une circulation ?
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Hello!
Du beau boulot comme d'hab'!
Concernant la soupape de sécurité, comme son nom l'indique , elle n'est là qu'en cas de "malheur" : le bruleur fonctionne à fond sans consommation de vapeur =... machine bloquée, ligne bouchée, hélice coincée, ... et quand tout ça vient en mème temps, et c'est plus souvent qu'à son habitude, c'est bien de l'avoir !
Mais comme les Vaporistes sont gens de bon entendement , ils ont prévu de mettre dans la ligne un "régulateur" ! Le régulateur permet de passer le bruleur en veilleuse lorsqu'il n'y a pas de consommation de vapeur!
Tu laisse ton bateau au bord de l'eau près des gens qui picniquent sur la berge et tout comme eux , tu l'oublies!
Et quand vient le dessert, tu donnes un coup de sifflet / Marche Avant toute/ et les yeux iridescents des gamins qui croient réver en voyant le bateau qu'ils croyaient en panne repartir dans un panache de fumée!
Et là, on n'y va pas par quatre chemins et je te conseille la page de Mtr Daniel Brouard (un Grand Môssieur") qui met son talent à la disposition des autres! ses accessoires sont copiés par de nombreux aficionados et nous ne le remercierons jamais assez d'avoir mis son talent au service de tous!!
Tu auras tout là et mème plein les yeux !
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Il y a aussi d'autres plans comme ceux de B.Rétif , mais tous partent du mème principe.

Concernant le bruleur, on va dire que je radote, mais tu mets des bruleurs BOBINO qui permettent une flamme minime et "insouflable" et tu as lle Graal en ce domaine!
Tape : -" bruleur BOBINO" dans le moteur de recherche et tu auras tout !
Bonne lecture !

Salut Jlp !

Relisant ton post, je me rends compte que j'ai répondu à coté !
A propos du réchauffeur: comment gérer le fait que, sans consommation d'eau (et donc de circulation dans celui-ci) à quai, chaudière en marche, il vienne en surpression ?

Tu n'as pas d'inquiétude à avoir concernant l'eau qui est piégée dans la boucle du surchauffeur lorsqu'elle ne circule pas.
D'un côté, la pompe empêche le retour et de l'autre le clapet anti-retour ne s'ouvrira vers la chaudière qu'en cas de surpression. Et si tu n'as pas mis de clapet l'effet sera identique. La pression s'équilibre.
L'eau de la boucle va se vaporiser et la pression va se purger et s'équilibrer avec celle de la chaudière. Quand à chauffer la ferraille à sec à ce niveau, c'est sans conséquence tant que tu n'as pas souder à l'étain ! LOL!
Pense aussi qu'avec un régulateur comme j'en parle plus haut, le bruleur passe sur veilleuse et la température sera très basse et sans conséquence au niveau du surchauffeur!

J'espère avoir bien compris et bien répondu cette fois-ci ! Sinon, tu sonnes et on vient t'ouvrir ! ;-))
Bonne soirée!!

Merci KBIO. Je me rends compte que mon souci est injustifié: le serpentin est pris entre le clapet d'aspiration de la pompe et la prise d'eau au bassin via un filtre. Si surpression, l'eau chaude va retourner au bassin en faisant le chemin inverse ! Toutefois, je vais quand même prévoir un régulateur pour les bruleurs.

Hello.
Le clapet d'aspiration de la pompe ne permettra pas le retour vers le bassin. C'est l'eau qui est dans le serpentin qui va s'evacuer toute seule vers chaudiere. Et c'est meme pas sur que la pression de la chaudiere soit inferieure a celle dans le serpentin.
Mais dans tous les cas , il n'y a aucun risque !

Si je te comprends bien, le serpentin devrait plutôt être entre la pompe et la chaudière ?

Oui, c'est comme ca qu'on les monte generalement , ne serait-ce que pour amorcer la pompe au plus pres de l'eau.
Si tu ''surchauffes'' l'eau avant la pompe tu ne l'amorceras pas .
Mais peut etre que quelque chose m'echappe et que si quelqu'un pouvait donner son avis, ca nous eclairerait.
On va sortir.

Salut !
La façon dont je connecte une pompe de remplissage chaudière.
Je positione la pompe au plus bas : sous la ligne de flottaison ou sous le niveau de la bâche d’eau si embarquée.
Je place une crépine ou un tamis sur la prise d’aspiration de cette pompe qui doit être amorcée par simple gravité.
L’eau est ensuite pompée dans un serpentin de pre-chauffage (dans le surchauffeur dans ton cas) , mais ce n'est pas obligatoire suivant son débit.
Elle rentre finalement dans la chaudière par l’intermédiare d’un clapet anti-retour qui retient la pression dans cette chaudière.
Quoiqu’il arrive, l’eau n’est pas coincée dans le serpentin. elle ne peut que pénétrer dans la chaudière.
L’eau ne peut pas retourner en arrière grace au clapet anti-retour de la chaudière , du clapet d’échappement de la pompe et enfin de celui d’admission . Tu as donc 3 barrières mais seul le clapet de chaudière suffit.
On parlera plus tard de la façon dont on doit faire travailler une pompe : attelée ou pas , ...
Cordialement.

Je suis de l'avis de KBIO, le réchauffeur : entre la pompe et la chaudière ! Avant la pompe, l'eau va naturellement fonctionner comme un pop-pop.....Non, j'exagère
Pour la hauteur de la pompe, ça dépend surtout de son étanchéité aux clapets ET au piston....
Pour le réchauffeur, trop long peut poser problème de surpression ! S'il commence à "vaporiser" c'est moyen pour le fonctionnement des clapets.
Mais c'est juste mon point de vue....

Merci à vous deux. Logique. Le serpentin sera donc après la pompe et je vais me débrouiller pour qu'elle soit sous la flottaison. La spirale du serpentin, en tube de 4 x 5, fait 88cm. La pompe est électrique (brushless et réducteur) et asservie avec le registre de vapeur par la radio.

88cm, e n'est peut être pas nécessaire! Une boucle ou deux suffira à mon humble avis.
il faut prendre en compte que la quantité de chaleur pour élevée la température de 15°C (+/-eau du lac) à 100°C (ébullition) réclame +/-7 fois moins d'énergie que pour obtenir une vapeur saturée !
En conclusion, réchauffer c'est bien , ne pas trop réchauffer c'est mieux et le mieux étant l'ennemi du bien, ne rien faire ne mange pas de pain !
Maintenant, si on ne fait plus rien .....
Bonne journée!!