Construction d'Isabel

Une bonne et heureuse année aux camarades constructeurs et à leur proches !
Juste un peu de courrier avant de prendre une RTT jusqu'à demain car obligé de quitter ma grotte tout confort...
Ainsi, j'ai commencé la construction  de la machine horizontale Isabel de Bengs Modelbau. Les pièces fraisées CNC du kit vont bien aider à la construction. Toutefois, comme nous le verrons, ce n'est pas du Meccano !
- Le volant est une fonderie de belle facture, ce n'est pas de la fonte façon Stuart qui fait une poussière noire à l'usinage mais plutôt des copeaux lors du perçage pour l'arbre. Je n'ai pas de compétence en fonderie pour l'identifier mais le résultat est parfait.
- Le cylindre et le guide de crosse doivent être tournés à partir d'une barre de laiton de 40mm. Pas de difficultés mais bonjour les copeaux
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A suivre.

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- Usinage du guide de contre-tige avec mon outil à boules "maison".
- J'ai préféré faire le cylindre en dural et chemiser laiton car je ne voulais pas avoir à faire un lamage de 15mm pour les supports de soupapes dans du laiton. Ce cylindre, une fois alésé au tour, est chemisé puis repris sur le diviseur horizontal, comme le guide de crosse.
- Ouvertures latérales du guide. Contrairement au plan, j'en ai fait une de chaque coté.
A suivre...

Bon début de projet... On va suivre la suite avec interêt...

C'est vrai que la camelote semble de bonne qualité! Ca doit être un plaisir à travailler !
Tu vas certainement créer des émules au fur et à mesure de ton avancement.

- Perçage des couvercles sur le diviseur avec le même montage que celui du cylindre.
- Taraudage pour les goujons  de couvercle avec mon appareil (shop made) pour tarauder droit !
- Un premier montage pour voir... Je ne fais rien de plus sur le bâti pour l'instant en attente d'inspiration...
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A suivre.

Hello !
Les socles sont-ils fournis avec le kit ?
Pourrais-tu nous en dire plus sur ton montage pour le taraudage , STP ? Perso , je me sers aussi de la colonne mais il ne faut pas appuyer trop fort !
Bonne journée.

En effet, les socles sont fournis avec le kit. C'est de la tôle douce qui se plie facilement (cf:le site de Bengs).
Mon appareil à tarauder est fait d'un cône Morse n°2 qui se met dans la broche de la perceuse en remplacement du mandrin. Il est alésé diamètre 10mm sur 60mm de long.
Je me suis procuré un cône Morse n°2 en acier non traité qui avait en embout le plus grand possible pour permettre un alésage de bonne longueur. Comme la broche de mon tour est un cône Morse femelle n°2, j'ai juste eu à le monter là pour charioter l'embout et aléser avec un alésoir machine. Le mandrin de perceuse (récup) est fixé sur un Stub de diam 10mm par l'adaptation "qui va bien" et sur lequel j'ai emmanché la rondelle moletée (collée Loctite vert).
PS: il est préférable de reprendre ce Stub en pince pour usiner l'adaptation du mandrin.
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Hello,
Le montage est astucieux. Je suppose que le simple poids de l'ensemble mandrin/molette/stub de 10 permet d'engager le taraud dans l'alésage, sans avoir à toucher à la manette de descente de la perceuse. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de prévoir un blocage entre le cône Morse et l'arbre en stub de 10 pour pouvoir fixer le foret dans le mandrin ? Ceci permettrait de percer le trou à tarauder, puis tarauder le trou dans la foulée en débloquant, sans avoir à remplacer tout le système par le mandrin de la perceuse.

Merci pour l'astuce, mais j'ai du pêcher cette idée dans une revue ou un catalogue. Pour ma part, c'est un outil que j'ai prévu pour être utilisé à main levée pour mieux sentir d'éventuelles contraintes sur le taraud. Le système doit rester très maniable pour faciliter les changements de taraud. J'ai inauguré ce système pour tarauder les têtes de vérins (8 vis M2) pour mes engins de TP. Par ailleurs, dans la plupart des cas, je bride les pièces pour percer les trous d'ébauche.

- J'ai été surpris de ne pas voir de presse-étoupe pour la tige de piston. J'imagine que le concepteur compte sur l'ajustement H7 pour assurer l'étanchéité. A tout hasard et comme il y a de la place, j'ai profité de cette phase de construction pour faire un logement pour un joint torique.
- Tournage conique du corps de bielle grâce au 70mm de déplacement du chariot supérieur (merci Myford).
- Usinage de la crosse sur le diviseur horizontal (home made sur le tour)
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Hello,
Joli travail ! As-tu fait le cône de faible pente de la bielle en décalant la contrepointe ?

J'ai charioté avec le chariot supérieur que j'ai orienté de 1°. Je ne veux surtout pas décaler la contre-pointe car, après il faut tout recaler (au 100ème) !

Je comprend ta réticence à décaler la contrepointe mais en utilisant un comparateur, il n'est pas compliqué de retrouver la position initiale. 1° de pente sur la tourelle doit correspondre à 1 division donc pas très précis. Ce n'est pas très important pour tourner la bielle, mais si tu veux faire un ajustage conique mâle/femelle il faut plus de précision. Il faut appliquer la formule D = L tang alpha ou D est le décalage de la contrepointe, L la longueur de la pièce et alpha la conicité en degré. Pour ta pièce 1° de pente donne 2° de conicité, ce qui donne 70 x tang(2) = 2,44 mm. Facile a obtenir avec le comparateur, également facile de retrouver la position initiale de la contrepointe. Autre méthode pour contrôler la concentricité du mandrin et de la contrepointe : mettre une tige entre pointes et contrôler les diamètres tournés près des extrémités. Le décalage de la contrepointe est une méthode très utilisée pour tourner des cônes de précision comme les cônes Morse par exemple.

- La bielle et sa crosse terminée.
- Les soupapes sont faites en 2 parties pour éviter de charioter la tige à 3mm. La partie conique est emmanchée serré sur la tige et matée à l'extrémité.
- Brasage des brides admission et échappement. A ce sujet, j'ai inauguré une technique, nouvelle pour moi, de brasage à la pâte d'argent à 55% au lieu de la baguette. Merveilleux ! pas de flux à ajouter, on enduit de pâte juste les parties en contact et on chauffe jusqu'à voir la soudure briller. Facile et sûr. Ça ouvre des horizons pour faire de la robineterie en supprimant les besoins de finition.
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Joli travail!!

Un gros plan des brasures. J'ai juste fait un nettoyage à la brosse rotative Dremel, pas de lime ou d'abrasif.
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Très beau travail Jlp76

Tu as un lien pour cette "pâte à souder argent" ? je connaissais seulement la soudure au plomb "en pâte".

Le produit existe pour l'industrie mais j'y avais renoncé à cause du conditionnement et donc du prix eu égard à la petite quantité dont j'ai besoin. Jusqu'au jour où, en commandant le kit d'Isabel sur le site de Bengs Modelbau, j'ai vu qu'ils vendaient aussi de l'outillage et des matériaux, dont cette brasure.

Merci Jlp76,

C'est ce produit ?   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Salut ! Les brasures sont effectivement très propres. Je viens de passer une commande chez Bengs : fil brasure 0,5 mm avec petit bidon de flux à braser ,mais je ne connaissais pas cette technique. Bengs écrit qu'il a un Tutti sur le sujet :
"Here you will find a tutorial on how to braze with silver solder paste."

Mais je ne peux pas l'ouvrir. Si tu pouvais nous éclairer , ce serait sympa !
Merci et bonne soirée !

Tu laisses le même jeu que pour de la brasure argent en baguette, cad pas grand chose, juste assez pour que tu puisses emmancher les pièces sans forcer après avoir enduit les 2 parties du joint avec de la pâte.
C'est grisâtre; tu chauffes avec précaution jusqu'à ce que la brasure se mette à briller argent clair et tu t'arrêtes là, surtout pas de surchauffe car comme avec les baguettes, tu feras se vaporiser la soudure !
NB: Il est probable que la pâte soit trop épaisse mais tu peux la fluidifier à la consistance voulue avec de l'eau. Attention quand même, à ne pas en mettre trop car il te faudra attendre la décantation pour en enlever.
NB2: Comme dab, la brasure argent n'est pas faite pour faire des congés mais pour pénétrer le joint jusqu'à, éventuellement, le traverser. Ça ne sert donc à rien de surcharger.
Der Lehrer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

- J'ai retaillé le bâti afin de mettre davantage en valeur le moteur et pour avoir plus de liberté pour le placement des accessoires.
- Usinage des bras du régulateur avec mon outil à charioter dans les 2 sens.
J'ai choisi de tourner les 2 sur la même barre (diamètre 5mm) et de les séparer ensuite.
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Salut !
Ça avance bien!
Comment vas-tu masquer les arrêtes du socle afin qu'on ne voit pas le pliage?

J'ai soudé à l'étain dans chaque angle des sections fil de cuivre de diamètre 2mm que j'ai ensuite arasé et profilé à la lime. Désolé, je n'ai pas pensé à faire une photo au moment.
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Le sol sera recouvert de lames de bois.

- Mise en place de l'arbre des excentriques: comme les perçages du plan ne sont réalisables qu'en théorie et que le résultat doit absolument être "libre et sans jeu", j'ai préféré faire un montage pour contre-percer le cylindre à partir des supports de l'arbre.
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