Cap Sizun et BR 2034

c'est pour le démarrage de la machine, ça envoie une p'tite jecte à la BP

Bonsoir à vous tous.

Je pensais être de retour plus tôt, mais bon....

Alors là, chapeau bas JPA, c'est parfaitement clair et limpide, tout ce travail, merci pour moi, mais aussi pour les suivants qui auront ainsi une vision claire et précise du fonctionnement de ce moteur.
Donc, le recouvrement n'apporte pas grand chose en terme de gain sur ce type de construction et réglage, juste 6 petits degrés de détente. Il n'empêche que ce moteur fonctionne à des régimes très lents. Il est prévu par son concepteur pour être installé dans des navires pouvant peser jusqu'à 40 kilos, tel que le Cap Sizun en 1.60m à l'échelle 1/16, nulle doute qu'il se promènera dans mon modèle de 1.23m, je suppose qu'il ne sera pas utile d'aller bien plus haut que 2-2.5 bars pour que la coque se déplace tranquillement, essais à venir, mais d'abord il me faudra refaire une enceinte à la chaudière.

Le temps m'a manqué pour faire le essais avec le réglage à 96°, mais promis je m'y colle dès que possible.

Encore merci pour ces explications JPA.

Aujourd'hui, Monsieur le Postier m'a laissé une enveloppe contenant un magnifique plan de Cap Sizun en deux planches. Merci Styvel. Il est enfin arrivé, maintenant il va falloir faire preuve de patience et attendre que l'imprimeur rouvre ses portes. Je te renvoie les plans au plus tôt, promis craché juré.

Au plaisir de vous lire.

Je vous fait un petit topo très prochainement sur les essais et la suite de la remise en état.

D'ici là portez vous au mieux et surtout loin de cette saleté de virus.

Patrick

Salut!
Tout d'abord merci à JPA pour ces explications qui nous instruisent et à ceux qui essayent de nous distraire en cette période d'oblomovisme forcé!  .

Mais en réponse à Patbac: il ne sera pas utile d'aller bien plus haut que 2-2.5 bars

Au contraire! Voilà comment je vois la chose et ce que je fais dans le cas d'une utilisation d'un compound.
Pour un double effet double cylindre classique, la situation est différente puisque ta vapeur rentre et se détend dans le cylindre et sort directement./
Avec 2,5 bar dans la chaudière, tu n'as plus que 1,8 ou 2 bar qui rentre dans la machine. Tu ressorts avec une pression supérieure à la pression atmosphérique. Simple et basique! Tout va bien mème si ça pourrait aller mieux.

Voilà comment je procède dans le cas d'une utilisation d'un compound.
Dans un compound, tu dois garder de l'énergie pour le cylindre BP qui suit..... et pour en finale réchauffer le dés-huileur. (ne pas confondre : dés-huileur et condensateur)
D'abord , je monte la pression de la chaudière à 3,5 lorsque mon régulateur est prévu pour travailler dans l'échelle des 3 bar. Avec le 1 bar qu'il y a dans le tank à gaz, ça me donne la possibilité de monter à 4 bar : 4-1 = 3 >>> force du ressort.  (C'est théorique) Ma soupape étant réglée à 5 bar.
Lorsque j'ai la pression dans la chaudière j'ouvre sur la machine et je la fais tourner à fond, le temps qu'elle se réchauffe , puis je commence à fermer la vanne pointeau de sortie vapeur. Quand le moteur commence à ralentir, alors je laisse comme ça et je stoppe la machine. Tu seras surpris de voir que la vanne est pratiquement fermée alors que la machine est encore très véloce.
Explication : La chaudière est à 3,5 b. Tu lamines sur la vanne de sortie. (Pas confondre avec la vanne registre).
Après la vanne , tu as donc une vapeur qui a diminué de pression mais pas de température . Elle est donc bien au-dessus de point de condensation. Elle super saturée ou surchauffée. = tu peux te permettre de perdre des calories sans nuire à la qualité de ta vapeur.
Tu rentres dans le cylindre HP avec de la vapeur surchauffée, le cylindre se trémousse de joie en avalant cette excellente vapeur et te le rend bien en tournant comme une horloge (maintenant que JPA te l'a réglé ;-)).
Il en ressort de la vapeur qui si elle n'est pas surchauffée ou très peu, alimente ton BP. Qui lui aussi se régale puisque ta vapeur n'a pas de goutte d'eau (mist) dedans = Vapeur sèche.

En sortie de BP, tu as une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique et avec une température qui est au dessus de celle d'ébullition.
Cette vapeur va dans le dés-huileur et en rentrant dedans, bien évidemment, elle se détend encore! Tu es donc encore dans le cas d'une surchauffe. Légère mais réelle et tu n'as pas encore d'eau dans ton système.
Mais c'est là où ça se gâte ! Si tu as un dés-huileur classique , horizontal, avec la vapeur qui rentre à un bout et qui essaye de ressortir à l'autre bout, alors tu gâches le plat.
Dans ce genre de dés-huileur , ça turbule, ça tourne en rond, ça condense. à hue et à dit et tu retrouves à vider le bocal toutes les cinq minutes. Contre pression = baisse de performance.
La vapeur doit rester vive et sèche jusqu'en sortie du circuit.
Conclusion : La vapeur doit rester chaude et sèche et la bière fraiche et à l'ombre !

Bonne journée.




* Peut-être temps de refaire un Tuto pour expliquer la différence entre un condenseur et un des-huilmeur. Ainsi que pour les autres gadgets que beaucoup confondent allègrement dans la joie et la négresse comme on dit dans ma campagne !

La vapeur, il faut que ce soit chaud et la surchauffe, c'est la goute de rhum supplémentaire que tu mets dans ton grog quand tu as la grippe. Demande à Styvel, il n'a jamais la grippe! Sage et prévoyant, le Camarétois!!

Bonsoir tout le monde,

Merci KBIO pour ces précisions utiles. J'en tiendrai compte pour la mise en service et l'utilisation future.
Concernant la vanne vapeur, je pense qu'il s'agit du 'robinet 1/4 de tour placé juste avant le moteur et commandé par un servo. Mon déshuileur condenseur est une boite parallélépipédique branchée directement en sortie du cylindre BP et raccordée en sortie à un morceau de tube qui part dans la cheminée.
Je pense refaire la sortie vapeur comme proposé par Jacques de Polynésie, à savoir un dôme vapeur, le tube cuivre passant par la flamme avant de rejoindre la vanne vapeur.

J'ai enfin réussi à trouver un peu de temps à consacrer à mon projet.
J'ai réalisé un nouvel habillage pour la chaudière, inox 6/10°, l'ancien présentait des orifices coté tank à gaz et régulateur, cet endroit à déjà eu chaud, pour preuve le robinet du tank à gaz est brulé, auparavant il était tourné dans l'autre sens.
Alors afin de na pas tenter le diable, pas d'ouvertures coté gaz.
Je pense alimenter en air le brûleur par la création d’ouvertures latérale marquées en rouge sur le dernier cliché.


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J'aurais une petite question pour vous autres les expérimentés, est-il utile de protéger thermiquement le bordé de la coque ainsi que les superstructures autour du caisson en inox, si oui, avec quoi, laine de roche, liège ??

Merci pour vos futures réponses.
Bonne lecture, au plaisir de vous lire.
Patrick

Salut Patbac!
Si tu veux bien , je te conseillerais de mieux isoler ta chaudière sous l'inoxydable.
Ou bien avec de la laine isolante, ou avec des plaques de 5mm que tu trouveras en grande surface au rayon des poêles et inserts.
Ca se coupe bien et ça isole dur. Je ne suis pas surpris par la chaleur dégagée par ta chaudière avec l'enveloppe inox qui doit bien rayonner! Belle démonstration de chauffage central ! LOL!
Pour la protection des bordés, tu verras qu'après une bonne isolation sous l'enveloppe inox, tu pourras prendre (presque) ta chaudière avec la main. Mais tu peux aussi protéger les bordés avec la mème matière (genre d'amiante qui n'en est pas mais qui fait pareil!;-)) Le bateau peut prendre du poids sans problème.

Concernant la surchauffe , je ne suis pas trés partisan de faire passer la ligne dans la flamme, mais ce n'est que mon avis personnel. Il y a surchauffe  et surchauffe. Une surchauffe de 20/30 °c  est bien suffisante dans notre cas pour avoir une bonne qualité de vapeur à 3 . Si tu considère 13/15°C par bar, tu as la qualité d'une vapeur de 2 bar supérieurs avec 30°c en plus. (Voir table vapeur) Tu ne veux pas faire de vapeur instantanée et tu dois considérer qu'une vapeur trop chaude peut endommager ton moteur et les joints . Surtout si il y a des O'ring d'étanchéité. La lubrification sera inexistante avec un graisseur à condensation si la vapeur est trop chaude.
Si toutefois tu décidais de passer par la flamme malgré tout, je te conseille de mettre une ligne vapeur en inox qui traverse le bruleur.
Regner (marque allemande),  vendait une chaudière avec ce procédé de ligne inox dans la flamme et je dois dire que ça marchait trop bien ! Surtout que Regner adore les joints en Téflon roulé! A condition de ne pas avoir une segmentation des pistons avec des joints tors .
Le mieux pour t'en faire une idée, c'est de t'acheter un thermomètre thermique et de faire des mesures . Tu nous en fera profiter.
Tu sais qu'on aime les mesures chiffrées et autres expériences mesurées sur ce forum .
Attendons l'avis de nos spécialistes . Tous les avis sont bons à prendre.
Bravo pour ton travail et passe une bonne journée .

patbac a écrit:

J'aurais une petite question pour vous autres les expérimentés, est-il utile de protéger thermiquement le bordé de la coque ainsi que les superstructures autour du caisson en inox, si oui, avec quoi, laine de roche, liège ??

Patrick

Salut,

Avec un peu de retard...

Sur les images, on ne voit pas ce que tu as sous l'enveloppe inoxydable... Donc difficile de te répondre avec certitude, car il y a de multiples facteurs à prendre en compte:
- Isolation interne de la chaudière
- Distance entre fond de coque et bas de chaudière
- Distance latérale chaudière/bordé. Si c'est une coque large pas trop de soucis. Si coque étroite à surveiller.
- Etc...

Mais tu as raison, c'est un truc dont il vaut mieux se méfier. Toutes les colles et résines courantes en modélisme ramollissent autour de 70 à 90°C.
En navigation, il n'y a pas de problèmes, la coque étant refroidie par l'eau.

La manip critique est le test en atelier. Là une mauvaise isolation et tu prends le risque de décoller le bordé... Pas cool.