Remorqueur LIMAN 2 au 1/20

Aujourd'hui opération découpage, la fibre de verre est une chienlit à découper il faut des ciseaux nickels.

Intérieur en fibre 75gr/m2 pour renforcer la coque, l'extérieur sera en 20gr/m2
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J'ai collé des goujons M4 sur la coque (avant la fibre) pour la fixation du plateau de la machine.
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Le baudet ébaubi que je suis s'ésbaudît et reste baba devant tant de précautions !

KBIO a écrit:Le baudet ébaubi que je suis s'ésbaudît et reste baba devant tant de précautions !

Non pas tant que ça KBIO, c'est la première fois que je travaille sur un bordé de 1,5mm d'épaisseur, j'avais plutôt l'habitude du 3mm.
1,5mm c'est pas épais et après ponçage et finitions on doit tomber à moins d'un mm.
rookie78 m'a prévenu.....ATTENTION !
Donc je vais faire gaffe.

Je ne ferais que l'intérieur ce qui semble déjà très conséquent sur les photos et laisserais donc l'extérieur en bois ce qui faciliterait la finition avec un enduit epoxy mince +sous couche+ peinture. De toutes façons, si tu ponces trop tu verras la fibre avant de faire un trou et tu pourras toujours mettre un patch de toile ou de Sintofer chargé fibre (choucroute). Penses-y, car faire disparaitre le grain de la toile va demander beaucoup d'enduit et donc de ponçage...

Bonjour Jlp76,

Non la fibre 20gr/m2 est facile à poser et la finition ne demande pas beaucoup de boulot par contre il ne faut pas hésiter à bien diluer la résine époxy
(au moins à 30% elle doit être comme de l'eau) , je la pratique sur tout mes modèles.
Ensuite je passe 1 couche d'apprêt acrylique en bombe pour vérifier l'état de surface, quelques retouches au mastic polyester si besoin,
encore une couche d'apprêt et peinture.

Regarde le dernier: le chalutier Marignan
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En effet, rien à dire. Je dois être moins patient que toi !

C'est vrai que c'est propre et tant que tu es satisfait , n'est-ce pas le principal ???
C'est du beau boulot ... qui en demande beaucoup mais qui vaut le coup !
N éprends pas froid !

Salut à tous,

Petites avancées du chantier:

La fibre intérieure est faite et j'ai passé une première couche de glycéro blanche pour protéger un peu plus le bois de l'humidité de la vapeur (surtout que l'oscillant crache pas mal de flotte).
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Je laisse sécher 48h et je repasserai une deuxième couche.

Suivant vos conseils je réfléchis également à la ventilation de la coque car j'ai cru comprendre qu'il fallait pas mal d'entrées d'air frais (mais dans quelle valeur ? , j'en sais rien)
Dans un premier temps j'ai découpé le plancher de la timonerie qui est recouvert d'un caillebotis (donc peu visible) et je ne fermerai pas les 4 fenêtres arrières.
Qu'en pensez-vous ?  suffisant ?
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J'ai encore la possibilité d'ouvrier le plancher de la cabine avant et de laisser les portes ouvertes.
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Le sujet des entrées d' air dans une coque fermée a été traité là:

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Deux ouvertures créant une circulation naturelle sont préférables à une seule grande.

Si tu veux éviter les ouvertures il y a la solution de la circulation forcée d' air frais avec un ou 2 petits ventilos. Ça consomme peu de courant...

Merci rookie78,

J'ai bien noté les 8cm2 pour un bruleur de 150gr/h. mais le soucis est que je n'ai pas les données du bruleur fourni par MSM avec ma chaudière de 3".
Je ne me rend pas compte de la taille d'un bruleur de 150gr/h , ça me parait peu mais je me trompe peut-être.

Je pourrai ajouter une ouverture sous le caillebotis du gouvernail en plus.
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Hello !
Si tu regardes chez MSM , il a 3 types de gicleurs pour trois diamètres de chaudières : 2" , 3" , 4" , donc des bruleurs différents = N°8 / N°10 / N°12
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Ta chaudière de 3'' doit probablement avoir un gicleur N°8 = +/-90 g/h.
Donc une ouverture de 10 cm2 minimum au dessus ou un peu en amont du bruleur fera l'affaire. N'oublie pas que l'air rentre par cette (ces) ouverture et sort par la cheminée. Le contraire du père Noêl ! Au plus d'ouvertures que tu auras , moins il fera chaud dans la coque et plus il y aura d'air frais disponible pour le bruleur.
Pour info, j'ai ôté les ventilos d'ordinateur que j'avais pris l'habitude mètre pendant un moment et je ne vois pas de différence d'efficacité avec ou sans.

Tu peux regarder notre tableau d'équivalences qui te donne une idée assez précise des débits des gicleurs.
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Y'a plus K !

Merci KBIO, je dois donc avoir le gicleur n°10 (précisé pour chaudière de 3") donc environ 110gr/h ?

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Très juste , je me suis fourvoyé (comme disait un teuton célèbre ... :-i)! N°10 ! Pas N° 8 qui est pour la 2".
T'as tout compris !
Attaboy !

Salut à tous,

Petites avancées de la semaine:

Passage de la deuxième couche de peinture blanche dans la coque.
Remplacement de la platine d'origine MSM par une tole laiton pliée 8/10 (je l'ai fait dans un étau car je n'ai pas de plieuse adéquate) mais plus longue afin de décaler le moteur de la chaudière car je vais remplacer le réservoir de gaz par un REGNER horizontal plus pratique de ce type la (le plus petit):
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Salut ! C'est très propre !
Pourquoi ne gerdes-tu pas le gros tank à gaz ??

Salut

Le réservoir REGNER fait 100ml:  
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Le MSM fait 95ml donc presque identique.
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Mais le Regner me permettra de rajouter une vanne de mise à l'air pour éviter de déconnecter la liaison avec le bruleur à chaque remplissage, ce qui n'est pas possible avec le réservoir fourni par MSM.
En plus j'ai commandé une vanne gaz commandée par servo pour pouvoir couper le gaz par radio si besoin.
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Hello !
C'est vrai que nos amis anglais remplissent leurs réservoir comme on rempli un briquet.
Ça marche mais on ne sait pas trop si c'est complètement rempli .. alors qu'avec une vanne de mise à l'air libre , tu sais que tu es plein quand le liquide gicle !
Concernant le remplissage du tank , il vaudrait mieux que tu trouves une solution pour éviter de déconnecter la ligne de gaz à chaque plein.Une fois le raccord du brûleur de serrer on n'y touche plus au risque de l'endommage et de mettre le feu dans le canot !
Eventuellement avec un O'Ring sur la ligne et non un cône , mais ça finit toujours par foirer.
Tu avances bien et tu seras prêt pour le printemps ! Ça va naviguer !
Merci pour le partage !
Bonne journée !

Salut astronome,
Malgré une transmission par double cardan, les mouvements "arbre menant"/"arbre mené" ne seront pas homocinétiques telle que tu l'as montée. Il faut que les axes du petit tronçon soient parallèles, ce qui n'est pas le cas. Bien évidemment, le nombre de tours/minute entre arbre moteur et arbre d'hélice sera rigoureusement le même si le système n'est pas homocinétique mais l'arbre mené sera sujet à des oscillations avec tantôt des accélérations ou des ralentissements au cours d'une même révolution. Ces oscillations de l'arbre d'hélice sont préjudiciables à la bonne tenue des cardans.

J'aurais pas mis 2 cardans mais peut-être as tu eu un problème de longueur d'arbre d'hélice... Pour ma part, je préfère incliner le moteur comme l'arbre d'hélice et compenser l'éventuel désalignement par une liaison par plateaux  avec ou sans amortisseur de transmission.
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Bonjour JPA,

JPA a écrit:..... Il faut que les axes du petit tronçon soient parallèles, ce qui n'est pas le cas....

Je ne comprends pas trop ta phrase, je pensais qu'il fallait que l'axe moteur soit parallèle à l'arbre d'hélice, non ?

Ce que j'ai fait en calant le moteur au mieux, mais c'est pas facile car l'arbre d'hélice est vraiment bas dans la coque.
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KBIO a écrit:....Concernant le remplissage du tank , il vaudrait mieux que tu trouves une solution pour éviter de déconnecter la ligne de gaz à chaque plein.Une fois le raccord du brûleur de serrer on n'y touche plus au risque de l'endommage et de mettre le feu dans le canot !....

Oui KBIO, c'est pour cela que je remplace le tank MSM d'origine par le REGNER qui lui possède une deuxième sortie M5 pour la mise à l'air.
Avec le tank MSM je suis obligé de déconnecter la liaison avec le bruleur à chaque remplissage,(le raccord vissé est bien équipé d'un oRing) et je risque de remplir de gaz la coque avec les résultat qu'on peut attendre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L'arbre moteur et l'arbre d'hélice doivent être parallèles, c'est une première condition. Un cardan simple est constitué de deux fourchettes et d'un croisillon. Sur un cardan double les deux fourchettes "intérieures" doivent être dans le même plan pour obtenir un mouvement homocinétique.

OK, il faut donc que je les décale en rotation pour aligner les croisillons et les fouchettes des 2 cardans ? c'est ça ?

Exact !
Jette un oeil sur ce tutto :
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Merci KBIO,  
Effectivement avec des schémas c'est plus parlant, je sais ce qu'il me reste à faire.