Construction d'une chaloupe du lac Léman " Der Seekadett "

Bonsoir,
Je n'aurais jamais osé mettre un servo de gouvernail sur le coté et pas dans l'axe !!
Bravo !!

Bonsoir
Un servo de barre peut être mis n'importe ou , du moment qu'il est bien monté avec des commandes en aller-retour  toujours préférables.
L'emploi de petits câbles dans des gaines plastiques (ABS ou PTFE) est une excellente solution .
@+

Hi Rookie.....I understand what you are trying to achieve.......sometimes it is necessary to copy the transmission of linear motion from full size machinery applications

If you choose the cable method, a few critical points

1. the minimium bend radius that the braided stainless wire can be reliably operated in with repeat bend/movement/bend.'''''''''' without permanent deformation of the wire
2. the need to understand it is a closed loop of motion ...it is pull/follow... not push/pull...so the command to the servo is to rotate.....one wire is pulled, as it is a closed loop, the opposite wire is follow

To achieve this [no slop] you will need a spring loaded tensioner in both wire lines

What speed do you consider acceptable for the rudder post to rotate that 40 degrees?.....3 seconds?   ......
What is the speed of the servo rotation?.....[0.1 seconds for 60 degrees @ 4.8v].  

The other area of concern is by adding the extended arm to the servo, you also increase the wire speed at the rudder post....[so maybe 0.08 seconds at the rudder post?]…way too fast

You may wish to consider an electronic servo slow down to achieve a realistic and mechanically stable rotational speed

Derek
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Mini Digital Servo with Metal Gears. The size of the 8482 MG-D is similar to HS-81 / 82.
• NEW VERSION: runs on 7.4V
Technical specifications
• Gears : Metal
• Motor : DC Core
• Ball bearings :  Yes
• Weight : 17 g
• Dimensions : 29.7 x 30 x 11.7 mm
• Speed/Torque@ 4,8V : 4,4kg/cm - 0,10 sec/60°
• Speed/Torque@ 6.0V : 5,5kg/cm - 0,09 sec/60°
• Speed/Torque@ 7.4V : 5,8kg/cm - 0,08sec/60°
• Input Voltage : 4.8V - 7.4V

Salut,

Pour répondre à toutes ces questions et suggestions:

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KBIO a écrit:
- Concernant le renfort en toile extérieur au niveau des servos, je crois que tu prends plus de précautions que nécéssaire. Tu n'ancres pas un treuil non plus .

berola a écrit:
Pour info je fixe les servos (même de taille normale) avec un adhésif double face puissant (orange) qu'on trouve a Casto
Ca n'a jamais bougé même lorsqu'un gouvernail prend des efforts non prévus !

Le problème n'est pas le décollement du servo, là je suis bien d'accord, ça ne craint rien. C'est plutôt le renvoi d'efforts de flexion sur les lattes de la coque. Il y aura disons 500 grf de tension sur les câbles, donc un effort de 1kg sur l'axe du servo situé à 5cm de la coque. D'où un effet de basculement non négligeable. mais le support avant couvre 5 lattes, l'arrière deux lattes et, vous avez raison, je me fais probablement du mouron pour rien... "Ceinture et bretelles"...

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KBIO a écrit:
- Les attaches des cables de la barre du gouvernail sont trop en avant. Par expérience, positionne les le plus en arrière possible. Ca fait " fois que je recule et je suis au maximum. J'aurais malgré tout apprécié une 10zaine de degrés en plus. Tu verras à l'essai, ce n'est pas compliqué de refaire.

Non, c'était tout l'objet de la petite étude préliminaire avec les deux dessins pour s'assurer de l'adéquation de "la longueur du bras de servo" avec "la distance du point d'attache sur le bras du gouvernail" et la "rotation souhaitée". Sur l'une des photos, tu verras un rapporteur posé sur le pont arrière. Un essai rapide a permis de vérifier que j'obtiens bien les 40° de rotation prévue pour 60° au servo. Sur ton modèle, le servo est situé sous le pont arrière et la place disponible a probablement sévèrement limité la longueur du bras de servo te poussant à réduire la distance du point d'accroche. Mais ce système est vicieux, l'efficacité de la conversion entre translation et rotation diminuant avec la distance à l'axe du gouvernail et la position des tubes de sortie sur le pont....

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Didier 94 a écrit:
Je n'aurais jamais osé mettre un servo de gouvernail sur le coté et pas dans l'axe !!

berola a écrit:
Un servo de barre peut être mis n'importe ou , du moment qu'il est bien monté avec des commandes en aller-retour  toujours préférables.
L'emploi de petits câbles dans des gaines plastiques (ABS ou PTFE) est une excellente solution .

Oui ça marche bien. Dans mon montage, pour des raisons d'encombrement et d'esthétique, ce sont des tubes laitons de Ø2 et non des tubes plastiques. Ce qui amène un peu plus de frottement avec des tresses métalliques et je passerai à de la tresse de pêche.

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derekwarner_decoy a écrit:
the need to understand it is a closed loop of motion ...it is pull/follow... not push/pull...so the command to the servo is to rotate.....one wire is pulled, as it is a closed loop, the opposite wire is follow
To achieve this [no slop] you will need a spring loaded tensioner in both wire lines

Derek explique que pour maintenir en tension les deux brins à tout moment il faudra prévoir deux ressorts de compensation. Il a raison, le montage n'est jamais parfaitement symétrique. C'est un peu l'inconvénient de ce type de montage. C'était prévu et j'avais oublié de le mentionner. Merci Derek!

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derekwarner_decoy a écrit:
You may wish to consider an electronic servo slow down to achieve a realistic and mechanically stable rotational speed

Derek explique qu'avec la rapidité du servo et l'effet amplificateur d'un long bras de servo, la rotation du gouvernail sera très rapide et brutale. Par conséquent il suggère d'installer un ralentisseur électronique de servo ce qui permettrait des commandes plus progressives et douces du gouvernail. Il a raison, mes premiers essais montre que la rotation est quasi instantanée et il faut être très, très léger sur le manche de la radio. Facile à installer à tout moment.

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KBIO a écrit:
Je vois que tu as aussi utilisé des cardans de voiture RC. C'est pas cher mais c'est bruyant et un peu "branlicotant"! Mais ça le fait.n J'ai les mèmes.

Oui et je ne les aime pas trop non plus. Ce n'est pas le prix qui a été le facteur décisif, mais l'encombrement. Ceux là font 22mm en longueur hors tout. Les "ceusses" de meilleure qualité avec insert, etc... font 43 ou 44mm. Et la place dans la coque et la position des couples et moteur font que caser un premier cardan de sortie de 43mm n'était pas facile... A voir à l'usage.

Voilà, voilà. merci pour l'intérêt porté au sujet et les suggestions...

Marcel.

Dans mon montage, pour des raisons d'encombrement et d'esthétique, ce sont des tubes laitons de Ø2 et non des tubes plastiques. Ce qui amène un peu plus de frottement avec des tresses métalliques

Cela est moins critique avec les radios en 2 ghz mais faire coulisser des cables aciers dans des gaines métalliques n'est pas bon , d'une part pour les frottements métal sur métal qui provoquent de micros parasites radio bien gênants .
En aero modélisme plus personne ne fait ça . L'idéal reste le petit câble acier dans des gaines téflon qui résistent en plus très bien a la chaleur d'un brûleur proche .

Salut,

Encore et toujours des bricoles…

Ayant reçu l’accus LiPo 3S 8000mah, j’ai pu en faire le montage dans la coque. Il est quand même de belle taille ! Il rentre dans l’espace "chaudière" et se prolonge sous l’espace « brûleur » . Ca rentre juste, mais ça rentre.

- Un plateau léger et démontable (conversion vapeur future) fixé par deux vis sur la quille. Une sangle et un bout de velcro pour bloquer l’accus longitudinalement.
- Une plaque de protection du moteur montée à cheval sur la quille : Les fils de sortie d’accus sont proches de la cage du moteur. Un court jus par frottement et ce serait une Seekadett explosée et en flamme. Donc toujours le principe « ceinture & bretelles » : Ça ne devrait pas arriver… Mais mieux vaut prévenir.

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- Voilà ce que ça donne dans la coque. Le contrôleur sera installé sur le côté. Branchement facile à faire en ôtant le toit de l’espace chaudière.

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_ Et vérification qu’il n’y a pas d’interférence avec le plancher de la baignoire avant ou le cache brûleur.

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Marcel.
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Hello!
Surprenant cette chaudière nucléaire!!
Je dis ça, mais c'est de l'humour!
Tout est en place.
Cordialement.

Salut,


Quelques nouvelles et quelques m…

• L’opération vernis est en cours. Un petit bain-marie maison pour garder le vernis entre 25 et 30°.

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- 1ère couche bien diluée, nickel.
- 2ème couche  nickel.
- Là j’ai voulu bien faire et j’ai égrené à la laine de verre triple zéro… J’avais un bel état de surface, un vrai miroir…
- 3ème couche, pas bon… Le vernis « perle » et a du mal à mouiller la surface… Résultat merdique avec des épaisseurs de vernis très variables.      
Renseignement pris auprès des spécialistes : Faut pas utiliser la laine de verre à ce stade. Surface trop lisse. Utiliser du 180 à 220 max (en étant léger sur la pression) pour égrener entre couches. Il faut créer des aspérités pour que le vernis accroche. Logique. Une erreur de débutant ignare…      
Bon, pas grave, j’en suis quitte pour un re-ponçage au 200 et deux couches de plus…
Quand je disais que je n’aimais pas le verni…

• Du côté des bonnes nouvelles : Ma cheminée est imprimée en 3D, sur machine à poudre. Impeccable ! résultat nettement meilleur que tout ce que j’aurais pu faire en CTP !! Et nettement moins fatiguant ! La voilà avec sa contre-bague qui prendra le toit du local en sandwich.    

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Marcel.
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rooke.....with the WEB auto translation...the wording in your varnishing is

"1st layer well diluted, nickel"......what was the original word for n.i.c.k.e.l ?

If the 1st and 2nd coat of liquid went on mirror like, then something has changed

What did the specialists recommend for the washing off liquid medium after sanding?


....... ...... Derek

Hello Derek,

Well, slang doesn't translate very well....

"Nickel" means it was good, no problems at all.

The trouble is that that after the second coat I used too fine a grade for sanding. Surface was too smooth and the third coat did not stick very well with irregularities in thickness. Experts told me to sand between coats with a coarser grade.

sorry Claude........I though maybe "good as gold"........as you say......a funny World


So did you thin the varnish with turpintine?, and what did you wash or pre-clean the surface prior to the 3rd coat?

Derek  ..

Salut,

Mon opération vernis est terminée…    
Loin d’être parfait, pas un vernis « miroir » comme j’en ai vu sur certaines de vos images…. Il faudrait vraiment que je trouve un pro pour m’ apprendre les bonnes procédures…
Voilà quelques vues du résultat. Pas facile à photographier d’ailleurs, le rendu dépendant beaucoup de l’éclairage, flash, reflets, etc… Mais c’est ce qui fait le charme du bois verni !

• La cabine :
Elle a été complétée avec l’installation définitive des coussins des banquettes et de la table. La façade droite paraît terne… C’est le reflet de la table grise !!

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• La coque :
Les parties avant et arrière.

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• L’ensemble monté :

Tout ce qui est bois verni est installé sur la coque pour avoir une première vue d’ensemble.

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Et pour le plaisir une petite dernière en intérieur avec un éclairage différent :

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Bon, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. En ne regardant pas les détails de trop près ça passe je pense….

On va pouvoir attaquer les finitions sur la coque et les superstructures peintes. Encore un truc que je n’aime pas trop… Va falloir d’abord choisir la couleur : Je crois, d’après le Net, que la couleur du kit était un gris léger, peut-être légèrement bleuté ou ocre selon les photos ( ??) mais je l’ai aussi vu en blanc… A voir.

Marcel.
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Rookie.... ....how many times have we heard the words........"sometimes we are our own worst critic"

In many places of your work [especially in verticals to 90 degrees] we see the reflection of the other part which is all that is needed


For the hull, yes I have seen images looking of light grey, but also images of the light ochre or straw.........I say the light ochre or straw has the  most impressive look

Derek

Salut!
C'est tout de mème une sacrée belle chaloupe!
Je pense que la couleur d'origine est le "Ice Blue".
Je vais me renseigner.
Bonne journée.

Salut,


Cheminée imprimée en 3D reçue ce matin et aussitôt montée !

- Les éléments, avec la bague inférieure de montage. La collerette supérieure et la bague ont été directement imprimées avec la bonne courbure correspondant au toit :

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- Du coup le montage est très aisé, un poil d’Araldite , quelques clous en guise de rivets. Ils seront peints mais habillent un peu la chose, donnant un poil de relief.

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- La voilà en situation :

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Ça a l’air bon, le bureau d'étude n'a pas trop "merdé", l’angle de la cheminée correspond à l’œil à l’angle de la cabine. Tout se tient...

L’impression en 3D change vraiment l’approche que l’on peut avoir du modélisme. Je me demande si je ne vais pas me laisser tenter… Bon, pas à poudre, trop cher… Mais j’en ai vu de bonne qualité ( d’après les tests et avis) à fil avec table de 300x300x400 pour moins de 300€… Moins cher qu'un tour... Trop juste pour imprimer une coque (quoique en 3 ou 4 modules bien pensés ???...), mais pour tout le reste… A voir pour le Père Noël 2019…

Je laisse encore durcir le vernis un ou deux jours et on va attaquer la préparation des surfaces pour la peinture…



Marcel.
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Hello!
Voilà un affaire rondement menée!
Il ne manque plus que la machine à laver à bord, maintenant que tu as l'électricité!!
Je rigole, oooooh!
Bonne journée.

So Rookie says...."just to print a shell (albeit in 3 or 4 modules well thought ???" ... no that would be just a LEGO  boat

But I just happen to have a never used JMC3H [yes horizontal] but I could stand it up like this if in the future I ever build a Sea Kadet from your CAD ".dfx files for lazer cutting of the frames"

Derek

PS......I know the JMC 3H .......3cc engine would be 1/2 upside down but would be perfect as a propeller drive for the Sea Kadet hull

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Salut Rookie78

Je suis toujours avec intérêt ta splendide construction entre deux navigation de ma propre Seekadett.
J'ai une question à propos de la cheminée élaborée en imprimante 3D
La poudre utilisée sur l'imprimante est elle métallique ?
Si je pose la question c'est qu'il faut que cette cheminée résiste à la chaleur , même si la véritable cheminée de la chaudière passe à l'intérieur avec un espace suffisant, le rayonnement va immanquablement diffuser et communiquer pas mal de calories autour d'elle.
Disons que pour l'instant tu n'auras pas trop de problèmes, car ce ne sont pas les électrons que tu vas utiliser qui risquent de faire chauffer ta magnifique cheminée !!
Remarque qu'une Seekadett électrique j'ai déjà connu. Pas la mienne, mais celle d'un ami. Et comme pour la tienne ce n'était que provisoire, du moins je l'espère. N'oublie pas que ce forum est destiné à la vapeur et il faut à tout prix éviter que notre modérateur fasse une crise d'urticaire !!  

Amitiés à tous  Gégé.

Bonsoir!

N'oublie pas que ce forum est destiné à la vapeur a écrit:

Tu as tout à fait raison mon Helvète préféré!
Notre ami est en traitement . C'est prometteur et nous arriverons bien à le remettre dans le droit chemin!

Salut,

Bonne question!! Non, la poudre n'est pas métallique. C'est du Nylon PA12. Le point de fusion est autour de 180°C et la température de service est donnée à 150°C. A 170°C début du flambage thermique.
- J' ai prévu d'entourer le tube de cheminée en cuivre avec une bande de couverture anti-feu qui devrait pas mal limiter le rayonnement.
- Il y a une bonne circulation d'air.

Une alternative est de la faire en CTP fin sur couple. Pas sûr que ça tienne mieux en température, les colles courantes ne résistant pas aux fortes températures: L'Araldite se ramollit à 75 ou 80°C. La cyano guère mieux à moins de trouver les spéciales hautes temp.
L'idéal serait de la faire en laiton roulé par exemple. mais rouler et proprement braser cette forme oblongue est pas facile (pour moi...).
Même en métal, si vraiment ça chauffe au delà de 150°C, il reste le problème de la peinture... Les standards roussissent assez vite. EN HT on est très limité en gamme de couleurs.

Alors je me suis dis que je devais pouvoir tenter le coup... J'essaierai de faire une chaudière assez efficace ce qui devrait se traduire par des gaz brûlés bien refroidis...
On verra à l'expérience...
Et oui, j'ai, fermement l'intention de la passer en vapeur en 2020... Le moteur est commandé... Le reste c'est plus compliqué...

Salut rookie 78

Sur ma Seekadet j'ai pu constater que la température diffusée par la chaudière, même si celle-ci est bien isolée, est assez conséquente et particulièrement à la naissance de la cheminée, en dessus de la chaudière. Dans un premier temps, et après une ou deux navigations, j'ai pu tout de suite constater que le verni commençait à changer de couleur.   A la base de la cheminée il se formait même des micro bulles dans le verni.
J'ai donc du entièrement isoler l'intérieur de la cabine de recouvrement de la chaudière. L'intérieur est maintenant tapissé de deux couches du même tissu que j'utilise pour isoler la chaudière.  ( Tissus de fibre de verre avec une couche de feuille d'aluminium qui est collée sur une face. ) Sur la chaudière, cette isolation se pose côté aluminium contre la chaudière, et les lames de bois viennent se placer ensuite contre la face en tissus de fibre de verre. Je me suis même demandé si je ne voulais pas installer un petit ventilateur pour évacuer le plus rapidement cet air chaud.  Avant de procéder à son installation, j'ai tout de même vérifié si l'isolation avec simplement deux couches de fibre de verre avec alu. était suffisante et il c'est avéré que oui.  Donc depuis que j'ai isolé la cabine plus de jaunissement de peinture.
Je pense qu'une feuille de liège de 5 mm d'épaisseur ferait le même effet mais je n'en avais pas sous la main.

Voici une vue de l'intérieur de la cabine de recouvrement de la chaudière avec le toit isolé.

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Bonnes infos à avoir! Ce que je craignais le plus c'était la tenue des peintures et vernis et tu confirmes.
Je crois d'ailleurs que KBIO avait aussi eu quelques soucis sur sa chaloupe et avait du renforcer l'isolation du toit.
Ta solution me paraît la bonne et la plus simple à déployer: Isolation.
Je tiendrai donc compte des épaisseurs d'isolation dans le dessin de ma future chaudière et je soignerai l'isolation au niveau du départ de cheminée.

Merci pour le partage.

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The subject of the transfer of heat is always interesting it has many words that are sometimes confusing even without considering thermal calculations

Hello!
Mème problème que Gégé!
Effectivement, le toit de recouvrement de ma chaudière touchait le dome de celle-ci. Ce qui a eu pour effet de fire des cloques sur la belle peinture blanche.
La peinture n'étant pas faite pour les hautes températures, il n'y a rien de surprenant.
J'ai donc résolu le problème en mettant une fine couche de fibre isolante et j'ai relevé le toit d'1mm. Sans contact, il n'y a plus de problème.
Par contre pour la prochaine chaloupe, je vais utiliser ton matériau , Gégé, c'est plus propre et professionnel.
Mais je vois aussi des chaudières sans isolation. J'aime pas , mais ça existe!!!!
Mais Rookie, il te faudrait faire sauter le réacteur de la centrale de Saclay avant que ton moteur chauffe la toiture!!
Bonne soirée.