Une chaudière pour Der Seekadett

Hello!

les avantages que pourraient procurer la surchauffe par rapport aux complications que cela implique.
C'est tout à fait ça!
Je pense comme Marcel que la surchauffe a un avantage indéniable mais pas primordial dans le cas de figure de Rookie.
La chaloupe est pleine comme un oeuf et c'est problématique dés qu'on veut améliorer l'ordinaire. Il n'y a tout simplement pas de place.
C'est la raison pour laquelle , nous avons décidé de nous en passer dans ce cas précis.
De plus, mais ce n'est que mon avis, je n'aime pas trop la surchauffe (toujours mal maitrisée et floue) sur les machines dont la segmentation est en nitrile.
Il aurait fallu construire plus gros peut-être!
Je pense aussi qu'on peut tout simplement compenser la surchauffe en laminant en sortie de chaudière.
Enfin, tant que la cravatée reste au frais, c'est le principal!!
Profite du beau JPA! et ferme la porte en sortant, c'est plein de courant d'air ici!
Bonnne journée.

Non, je suis absolument convaincu des avantages de la surchauffe... Ça, ça ne se discute pas!
C'est juste qu'en l'état actuel de mon projet, vouloir l'introduire après coup me paraît plutôt hasardeux... Il aurait fallu prévoir ça à la conception avec comme tu le disais dans un post précédent quelques boucles de grand diamètre dans le ciel...
On fera mieux la prochaine fois.... Si les tests de celle-ci s'avèrent vraiment mauvais...

Salut,

Quelques avancées à la petite semaine sur la chaudière…

• Isolation principale de la cuve:
- Plutôt que de mettre du liège, j’ai récupéré du tissu de fibres de verre, épaisseur un peu plus de 1mm avec une face recouverte d’une mince feuille d’aluminium, feuille qui a deux fonctions : Réfléchir le rayonnement de chaleur (et donc contribuer à l’isolation thermique) ; éviter en grand partie l’effilochement du tissu.

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- Après découpe à la bonne dimension, il suffit de l’enrouler autour de la cuve en le maintenant avec quelques points de cyano. J’en ai mis une deuxième couche pour avoir un total de 2mm d’isolation, mais je pense que la deuxième couche est superflue… Ce truc me paraît être un très bon isolant ! Très aisé à mettre en place.

- J’ai isolé la base de la cheminée avec une couche enroulée autour et tenue en place par quelques spires de fil laiton.

- L’isolation du dôme vapeur était un peu plus difficile à faire pour y faire tenir la toile. Finalement je l’ai collé en utilisant du Silicone Haute température, le truc utilisé pour faire des joints de four, conduits de cheminées, etc… Donné pour 300°C et excellente adhérence.

L’isolation de la base de la cheminée et du dôme a surtout été faite pour protéger la peinture du toit au-dessus de la chaudière. (Bon, sur le dôme, ça ne peut pas nuire non plus à la qualité de la vapeur…)

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Pour compléter l’isolation et protéger le tissu contre les projections d’eau ou d’huile, j’ai recouvert le tout avec des lattes alternées tilleul/poirier de 2mm (ce qui me restait de la construction des parois de Der Seekadett…). C’est aussi nettement plus joli…
Les lattes sont collées sur la fibre provisoirement avec quelques point de cyano.

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• Isolation des fonds de cuve :
Sur cette petite chaudière courte (130mm) la surface des fonds représente tout de même 25% de la surface totale. C’est donc bien d’isoler la virole, mais ce serait encore mieux d’isoler également les fonds ! Je ne l’ai jamais vu sur les forums, peut-être parce que ce n’est pas aisé d’y faire tenir l’isolation…
- Avec la toile en fibre et le silicone HT, c’est assez simple à faire : J’ai découpé deux plaques de laiton 5/10ème à la bonne forme et y ai collé une couche d’isolant avec ce même silicone :

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- Les plaques laiton ont été peintes et l’ensemble a été passé 2 heures au four à 270°C pour durcir la peinture HT. Ça m’a permis de vérifier la bonne tenue en température du joint silicone ! Rien n’a bougé…

- Ces deux éléments d’isolation sont alors collés sur les faces avant et arrière de la chaudière.

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Pas parfait et il reste une petite couronne exposée. Mais devrait quand même contribuer sensiblement à l’isolation globale et de plus fortement limiter le rayonnement de chaleur vers les vernis et peintures situées à proximité directe (toujours le problème d’espace dans la chaloupe…)

• Cerclage et finition :
Pour maintenir les lattes, il faut réaliser un cerclage façon « tonneau ».
- Bande laiton de 6x0,5mm
- Les paliers sont en tube de 5x0,5mm, brasés à l’argent aux extrémités des bandes.
- les noix sont détourées dans du rond de 4mm, percées à Ø2mm ou taraudées M2 pour recevoir les vis de mise en tension.

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- Les tubes paliers sont alors partiellement tronçonnés au disque pour dégager le passage des vis.

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Et après 3 couches de vernis, voilà ma petite chaudière prête à recevoir les divers éléments de contrôle.

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On va pouvoir passer à l’installation dans la coque non seulement de la chaudière, mais aussi du tank à gaz et du déshuileur.

Ça avance doucement, mais ça avance…

Marcel.

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Hello!
On ne plaisante plus!
Tu as du toucher la prime du gouvernement pour l'isolation à 1 € !

Excellent job of the boiler insulation Rookie, it is impossible to conduct tests before and after, however just to know the insulation is of industrial Class is sufficient to know

You will achieve a significient reduction in heat loss from the boiler shell,......so the quest is achieved and visually in keeping with the asthetic design of originals

Derek

KBIO a écrit:Hello!
On ne plaisante plus!
Tu as du toucher la prime du gouvernement pour l'isolation à 1 € !

Si seulement ça ne m'avait coûté qu'un Euro..... La vapeur va devenir un passe-temps de millionnaire vu les prix du matos...

Bonjour
La vapeur va devenir un passe-temps de millionnaire vu les prix du matos...
surtout si on privilégie le carnet de chèques au savoir-faire "imself" .
@+

Bonsoir!
Ce materiel d'isolation est bien pratique non seulement pour isoler la chaudière, mais aussi pour protéger de la chaleur ce qui est autour.
En plus ça de la gueule, on se croirait à bord prés des échappements des moteurs! Là où il fait chaud! Très chaud!
Bravo pour avoir trouvé cette matière!
Bien cordialement.

N.B : [b]savoir-faire "imself"/b]
Je pense que notre ami veut nous parler de la célèbre communauté anglo-saxonne du "Do it yourself" !
Le "do it himself" étant par principe le fait de déléguer l'ouvrage à un autre!

Bonjour
J'ai trouvé ceci pour protéger la coque autour du brûleur

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DÉSOLÉ pour le hs mais puisque qu'on en parle ici je n'ai pas trouvé le tissu de Rooki
Merci de vos avis
Alain

bonjours a tous
ce tissu ressemble beaucoup a celui ci
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- Le lien d'Alder me paraît un peu fin et n'est donné que pour 90°C. Un peu juste pour mettre sur la chaudière.
- Celui d'America12mj me paraît plus sérieux, avec un poids de 420g/m2. Ils ne donnent pas la temp max...

J'ai acheté le mien avec le lien que nous avions donné:

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Pas trop cher, entre 6,5 & 13€ le m2 et vente au détail, 1m de large et longueur que vous voulez... Par contre le fret est cher venant du UK avec un paquet encombrant de 1m de long!!!!

Bonjour
Merci j'ai tout de même commandé sur Ali mon utilisation étant différente :
Protection de la coque en résine dans l'environnement du brûleur
Courtoisement
Alain

Salut,

Quelques heures passées à l’atelier plutôt tranquillo et quelques avancées. Rien de très technique mais des tas de petites bricoles pour préparer le montage de la machine vapeur dans la coque. Pas sorcier mais quand même assez long à faire…

• Préparation de la coque :
D’abord démonter l’installation version moteur électrique sans trop saloper le reste. C’était prévu mais bon…

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• Présentation des éléments :
Sur le papier c’était bon mais autant vérifier tout de suite que tout rentrera comme prévu :

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J’ai une centaine de mm pour caser le brûleur entre le tank à gaz et la chaudière. Devrait largement suffire.

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C’est bon, les angles cheminée-déco et cheminée-réelle coïncident et la position longitudinale est pile-poil.

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Pour caser le moteur et le déshuileur ça devrait aller. J’attendrai d’avoir le moteur pour positionner les supports du tank.

• Isolation du toit :
Mon ami Yves ayant eu quelques déboires sur sa « Jugonnaise » avec la peinture roussie et comme je n’ai pas vraiment envie de refaire une peinture, j’ai préféré renforcer tout de suite l’isolation sous le toit et autour du départ de la cheminée : Couche d’isolant 1mm sous le toit et dans la cheminée-déco. Le tube « cheminée » est lui aussi recouvert d’une couche d’isolant.

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• Systèmes de fixation :
- Pour monter la chaudière, deux pylônes sont installés autour de la chaudière, collés à la coque (renforcée par un CTP 1mm pour répartir les efforts) et deux écrous à insérer M3. Les deux couples avant et arrière sont doublés à la base avec une découpe en CTP au bon diamètre (j’avais raboté les couples pour monter l’accus en « électrique »).
- Pour le tank à gaz, 4 supports reposant sur la coque sont installés eux aussi équipés d’écrous à insérer M3.

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• Installation :
La chaudière et le tank à gaz sont installés avec des bandes de fixation en laiton 6x0,5mm.

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On vérifie que la cheminée réelle est centrée. Tout va bien !

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Et une vue générale montrant l’encombrement de la chaudière. Les proportions avec la coque me paraissent raisonnables, ni trop grosse ni trop riquiqui…

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Maintenant j’attends moteur et accessoires pour continuer…

Marcel.

Bonsoir!
Du beau boulot come d'hab' !
Bien isolé , tu ne risques pas de cloquer la peinture comme dans mon cas.
Dommage d'avoir caché une si belle chaudière si bien lattée mais si tu navigues décapoté, alors on verra tout.
Bon courage pour la suite.
Bonne soirée .

Le diamètre de la cuve étant plus faible que sur ta machine, on voit nettement le dessus de la chaudière aux extrémités... L'isolation brute aurait fait un peu tâche...

Et puis, c'est le principe de la lingerie féminine... En principe c'est caché, mais on ne sait jamais quand et par qui la robe sera soulevée... Donc se tenir prête...

Bonsoir a tous
Du très beau travail Rookie , ton seekadett est top .
vivement la suite .
bonne soirée
philbobo

Rookie...I understand that the original concept of the Seekadet had a roof over the boiler, however you could paint the glass mesh on the chimney & steam dome with a white primer then a white gloss paint......then steam and sail without the boiler roof installed

It would look superb .......

Derek

Hello Derek,

That would be a solution...
But if I wanted to sail without the boiler roof, the best would be to suppress the glass mesh on the chimney and the steam dome as the main reason for it is to protect the roof from excess heat... The chimney is a brass tube who would look quite nice once polished...

However I intend to try to stick to the original design with the roof provided I don't burn the paint...

Derek suggérait de peindre la couche d'isolation sur la cheminée et le dôme en couleur crème pour naviguer sans toit et exposer la chaudière. Je lui réponds que si je ne mets plus le toit, il est plus simple de supprimer l'isolation qui est là principalement pour protéger le toit... Et polir le tube laiton de la cheminée...
Mais je vais d'abord essayer de garder le look originel avec toit en espérant ne pas cramer la peinture...

Hello,
Pour l'anecdote : chimney = funnel on a boat.
C'est vrai qu'il est dommage de cacher la chaudière mais la laisser à l'air libre c'est retirer une part de réalisme à un modèle qui veut être au plus près de la réalité. Le calorifugé du conduit intérieur de la cheminée gagnerait à être peint en noir mat, au moins dans la partie haute qui est visible de l'extérieur.

JPA a écrit:Hello,
Le calorifugé du conduit intérieur de la cheminée gagnerait à être peint en noir mat, au moins dans la partie haute qui est visible de l'extérieur.

C'est prévu... Je vois qu'ils y en a qui suivent de près et ne laissent rien passer...

De même l'intérieur de ce compartiment sera peint en noir ou gris foncé plutôt que de laisser le CTP brut (résiné) apparent.

Chimney is a word that your WEB site autotranslator accepts......

If I talk of funnel, it can depending on the tense of the word in the sentence change the meaning    

So I try to keep to words that do not get confused when my text returns to French

I do however agree the internals of the chimney should be sprayed with hight temperarture flat black

Derek........

Salut,

Mon activité est à peu près comme la météo... Changeante et moyenne...

En attendant le moteur et les accessoires, je "bouine" comme on dit par chez nous c'est à dire que je ne fais pas grand chose et en traînant les pieds...

Bon quand même quelques truc qui finalement en collage, vernis et peinture prennent un peu de temps:

• J' ai modifié le plancher de la baignoire avant pour accommoder le tank à gaz. Comme j' avais augmenté le diamètre de 6mm pour gagner sur la longueur, il ne passait plus sous le plancher originel. J'ai donc dû surélever la partie centrale. Et du coup j'ai refait la partie métallique au-dessus du bruleur pour mieux épouser la face avant de la chaudière.

• J'ai refait de nouveaux supports de moteur et préparer un petit bac en laiton pour recueillir huile et condensation. Ca évitera de trop polluer le fond de coque...

• Et les supports de la chaudière et l'isolation de la cheminée ont été paints en noir. Plus chouette comme ça...

Voilà quelques images.

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Et je me suis taillé en bois dur quelques gabarits de cintrage...

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Marcel.
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Salut,

Toujours en attente du moteur et autres accessoires, j'ai creusé le montage de la vanne coupe-gaz (Ref. Anton VCG-002) dans la coque... Pas si aisé dans la Seekadett!

- Cette vanne est en position "ouverte" lorsque le piston plongeur est poussé dans l'intérieur du corps. Et pour éviter de faire travailler le servo en permanence il faut pouvoir aligner le bras de servo et le corps de vanne: Ainsi en fonctionnement le couple sera nul.
- Pour la fermer il suffit de retirer le plongeur de quelques mm ou plus exactement, d'arrêter de le bloquer. La vanne se ferme sous les poussées combinées du gaz et d'un ressort interne.

Idéalement cette vanne doit être montée quelque part autour du tank et brûleur... Je n'ai pas trouvé d'emplacement satisfaisant pour installer vanne et servo alignés...

Après mûre réflexion j'ai donc décidé de me faire un petit montage compact en empilant servo et vanne.
- Le servo est de type mini (Protonik 8462 MG-D 23.8 x 27.6 x 11.3 mm) couple de 5,4kg sous 6v. Devrait largement suffire.
- Le servo commande un petit taquet d'arrêt s'engageant dans une bague montée sur la tige de poussée de la vanne.
- On arme manuellement en poussant le piston et en basculant le servo (réglage de la course pour qu'il ne force pas) pour engager le taquet dans la rainure.
- Pour fermer la vanne en urgence, il suffit d'actionner le servo avec un bouton deux positions sur la radio. Rotation d'environ 25°.

Deux petites vues du dessin 3D... Ça devrait le faire...

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Hello!
Ca va le faire! c'est juste un problème de place dans cette chaloupe qui est vite pleine comme un oeuf!
Mais je te fais confiance pour trouver la bonne combine.
Cordialement/

Salut,

Après le dessin, la réalisation... Me manque juste la vanne! Ça va venir...
Le système de butée commandée par le petit servo marche comme prévu et l'encombrement est vraiment minimum...
Une fois armé, aucun effort sur le servo.

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